Kerékfűzés, az egyik oldal miért ellentétesen sikerül??

Na, megjöttek a küllők, meg a küllő feszesség mérő is.

A hátsó kerékhez 238/236-os küllőket rendeltem, meglepő módon 70 ft/db volt a küllő+anya Sapimból. Az első kerékhez 240-es küllők kellettek (mert ezt is újrafűztem) ebből nem volt 240-es Sapimból, így ez DT lett 77+30 ft/db-os áron. Gyorsan befűztem a kerekeket, jó lett a hossz.

Ami a feszességmérőt illeti, az ismétlési pontossága okés, de azért nem mondanám halálpontosnak, mondjuk +/- 5% eltérés van kétszer ugyanazt a küllőt mérve. Ami meg ténylegesen mutatott értéket illeti, azt úgy mértem le, hogy a garázs födémbe van egy szem ill. egy karabiner. Ebe a karabinerbe fúrtam egy 2,5-es furatot, ebbe belefűztem egy küllőt, a küllő fejébe meg egy hosszabb hilti szalagot akasztottam, és afféle kengyelként beleálltam, és így a küllőn "csimpaszkodva, megmértem, hogy mit mutat a műszer. A mellékelt konverziós tábla szerint 80 kgf-et mutatott, igaz, 10 kgf-enként emelkedik az érték, tehát mondjuk 70-et, 90-et, stb-t lehet csak leolvasni.

Szóval úgy tűnik, hogy hellyel közzel köszönő viszonyban van a valósággal, használható. (Majd arra leszek kíváncsi, mennyire segítség a radiális ütések kiszedésénél, ez majd holnap, holnapután kiderül)

@rcs2003: Sok szervíz a Sapim kalkulátorát ajánlja.

Nekem az a tapasztalatom hogy az online küllőkalkulátorok a legritkább esetben számolnak jó értéket. Volt még évekkel ezelőtt hogy két különbözőbe beadtam ugyanazt az adatsort, erre ilyen 5 mm-es eltéréseket számoltak egyáshoz képest. Na akkor szépen megfogtam magam és átadtam az agyat, felnit a legközelebbi bringaboltba és az összes ebből fakadó fejfájástól, anyázástól, öregedéstől megkíméltek párezer Ft-ért cserébe. :)

@bl4ckv0id: bocs közben el is írtam. Szóval ha rövidebb a küllő, mint a kapott érték akkor jó lesz fűzés során, ahogy feszíti az ember. Ha túl ki van centizve, akkor át tud nyúlni a felni síkján ami nem jó.

@Aurel76: Szóval az adott értékek miatt lefelé kerekítve 236 és 234 kell. Az oka az, hogy ha kicsit rövidebb a nipli, akkor feszítés során jó lesz, ha hosszú, akkor meg túl tud nyúlni a felni síkján. De lehet kapni hosszú küllőket, azzal még rövidebb küllő esetén sincs gond.

@Aurel76: Nem! Mindig LEFELÉ kerekítünk! A 241,8 az 241 vagy 240, ha jól tudom két milliméterenként vannak a méretek, így 240 és 238 kell.

@Makky: Az ebike küllőkalkulátora 241,8 és 240,6-os küllőket ad ki. Akkor mondjuk 242-es és 240-es küllőket kéne rendelni. Másik két küllőkalkulátor pedig ez, https://www.prowheelbuilder.com/spokelengthcalculator és ez, https://spokecalculator.qbp.com/spokecalculator/ pedig 238,5 és 237,3-at illetve 238,26-ot és 237,11-et tehát e kettő szerint meg inkább 238-236-os küllőket kéne venni. A méricskélés is ez utóbbit, vagyis a 238/236-os küllő kombót erősíti meg. Szóval megérte lemérni szerintem...

Az ebikeon a legolcsóbb rozsdamentes 45 ft, és eleve 250 mm-től indul, szóval ha akarnék se tudnék mást venni :)

@Aurel76: Igazából nem értem ezt a "megnézem mennyivel lóg túl és úgy rendelek". Ha ki van fűzve a kerék, akkor minden paramétert le tudsz mérni és egy kalkulátorral kiszámolni! Agyat le tudod mérni. Felnit is. Hol a probléma? Bőven elég mm pontos mérés. Gyerek biciklibe meg szerintem majdnem mindegy milyen küllöt teszel. Legyen azért rozsdamentes és talán ne a legolcsóbb. Valószínűleg az is 10x többet fog bírni, mint kell! :) Persze az alap DT se olyan drága.

@bl4ckv0id: Milyen agy? Hát ez: https://ebike.hu/termekek/kerek/agy-hatso/v-fekes/123532_shimano-tourney-fh-ty500-7-nt-hatso-agy/ Magyarországon nem találtam, Németországból jött. Olcsóbban, mint amennyiért itt adná az ebike, ha lenne nekik) Kettő ilyen agyam is van, az egyik egy 24 collos, a másik egy 20 collos gyerekbiciklibe fog menni. És azért csavaros kivitel kellett, mert a váz mindkét biciklin csúszópapucsos, és a füles váltó miatt nem lehet teljesen a papucs végéig tolni a tengelyt, tehát egy gyorszáras kivitelnél a gyorszár csak a papucs két szélénél szorítaná a kereket, ami nem biztos hogy olyan stabil, mint a csavaros tengelyű. Csavarosból meg csak 7 sebességes kazettás volt, az meg végül is gyerekbiciklire elég, 11-28-as sor meg sztem bőven elég gyerekbiciklire, még így is szélesedik az áttételtartomány, mert a racsnis sorok 14-28 il. 13-28-asok voltak. Ez a rövid története a 7-es sort fogadó kazettás-csavaros agynak.

Ami meg a küllőhosszt illeti, az ebike-on nem tudom kiszámoltatni, mert ez az agy nem szerepel a kiszámolhatók között, a jelenlegi full-full alap felni meg pláne nem. Szóval itt az a terv, hogy megnézem, hogy mennyivel lóg túl megfeszítve, illetve más küllőszámoló oldalakon megnézve átlagolok, és megpróbálom úgy meghatározni a küllőhosszt.

ui.: Ja és igen, DT küllők és niplik lesznek, mindenki dicséri itt a testbike-on is.

@Aurel76: Milyen agy az, amire csak 7-es kazetta megy? Manapság az összes agy, ha nem Microspline és XD akkor sima HG, ami 8-11 sebességes. A 7-eshez pont kell 2,5 mm-es hézagoló.

Én nem foglalkoznék a régi küllőkkel, sokan azt vallják, hogy új fűzés, új küllők, mert a régi nyúlik stb. Egy sima rozsdamentes, ezüst DT küllő nem drága, mellé DT réz nipli. A hosszát meg számoltasd ki az ebike.hu kalkulátorjával, ott mutatja mit kell mérni. Pár tized mm nem számít, mert a kapott érték sem mm pontos, hanem tized mm, így lefelé kell amúgy is kerekíteni.

@Makky: Igen, a küllőfuratok osztókörét néztem, nem magának a gallérnak az átmérőjét. Igen én is tudom, ill. rájöttem, hogy a jobb ill. a bal peremtávolság a papucstól számít, legalábbis azok a küllőhossz számító oldalak, amiket néztem, ezt az adatok szokták kérni. Viszont, úgy okoskodtam, hogy az azonos papucstáv, azonos racsni/kazetta nagyság (az új, kazettás agyra csak 7-es racsnit lehet tenni) determinál bizonyos dolgokat. Ha az agyon a gallérok ugyanolyan távolságra vannak egymástól, valamint a bal oldalon ugyanúgy egy 7-es fogaskeréksornak kell "helyet csinálni", akkor a jobb oldali gallér-papucstávra már túl sok mozgástér nincsen.

Másrészt meg, úgy okoskodtam, hogy ha valamennyire más is az offset, akkor bármi küllőhossz problémának akkor kellett volna kibuknia, amikor a vázban középre húzom a felnit, és mondjuk akkor szembesülök vele, hogy az egyik oldali sor hosszú/rövid, és nem lehet beállítani az offsetet. De arra nem számítottam, hogy már kvázi a készre szerelésnél ennyire túllógnak a küllők.

(Na mindegy, akárhogyan is, az lesz, amit rcs2003 javasolt, amennyivel túllógnak, annyival rövidebb küllőket veszek oszt' jónapot)

@Aurel76: Megnéztem azért: 4 kereszt esetén nagyobb eltérésnek kéne lennie. Inkább olyan 7-8mm körül. Viszont nem a gallérok egymástól való távolsága számít igazán, hanem a gallérok távolsága a papucstól. Nem tetted egymás mellé a két agyat? De nehezen tudok elképzelni két olyan agyat, ahol akkora eltérés van, ami fent 3-4mm-t eredményezne azonos fűzésminta esetén. De ugye az agyon a lyukak átmérőjét mérted és nem a perem külső részének az átmérőjét? Mert ebben lehet egyedül ekkora eltérés. Ha ez is stimmel akkor más ötletem már nincs. :)

@rcs2003: Azt nem tudom, hogy "minden" méret stimmel-e. Két méretet néztem az új agyon, a küllők osztókörét, és a gallérok - ahová a küllőket fűzzük - egymástól való távolságát.

Ezért kérdeztem, hogy van-e még valami méret, ami számít, csak nem vettem figyelembe...

@Makky: Igen, nagyon sok. Emlékszel a másik nyűgömre, a shimanó ajánlásos fűzésmintára? (amit csak nem hagytam annyiban, átfútem végül - hihi) Na, akkor a család összes biciklijén (másik 4 bicikli) megnéztem, hogy hogyan mennek a küllők, melyik küllő feje merre áll, hogyan halad egyik küllő a másik alatt/felett stb, és szerintem akkor feltűnt volna, hogy nini, az egyik biciklinél egy-egy küllő másik négyet keresztez, és nem hármat.

Igazából már a harmadik sor berakásánál (tehát amikor eljutsz odáig, hogy az egyik oldalt a kereszteket csinnálod) gyanús volt, hogy rohadtul kiállnak a felni síkjából a küllők-küllőanyák, a negyedik szett befűzésénél meg a gyanúból bizonyosság lett, hogy itt valami kurva nagy árulás van. Csak azért feszítettem meg kb. úgy, amikor már van értelme a vázba berakni (nincs centírállványom) centírozgatni, hogy lássam, mennyivel hosszabbak a küllők. Így jött ki ez a kb. 3-4 mm, amit mondtam.

Ha minden méret stimmel akkor egyszerűen rosszul fűzted át. Legközelebb fotózd le előtte a kereket és az alapján csináld újra a másik aggyal. Most vagy rendelned kell egy garnitúra megfelelő hosszúságú küllőt, vagy kisérletezgethetsz még fűzésmintákkal ha nagyon ráérsz :)

@Aurel76: igen látom, de ez teljesen mindegy mert a lényegen semmit nem változtat.

@Aurel76: 3-4mm az nagyon nagy eltérés! Nem lehet, hogy esetleg 4 keresztre volt fűzve az eredeti kerék??? Gondolom 36 küllős. Ott előfordulhat simán! :) Nézd meg egy kalkulátorral, hogy 3/4 kereszt esetén mekkora eltérés adódik (nem tudom fejből, sose fűztem még 4 keresztre). Ha hasonló, akkor tuti ez a helyzet.

@rcs2003: Nem felnit, hanem agyat cseréltem. Ahogy írtam. Tehát a felni maradt ugyanaz. És mivel a küllő-osztókör, meg a gallér (ne mondjunk már mindig flange-t elvégre magyarul diskurálunk, vagy mi) ugyanaz volt a menetes agynál is, meg az új kazettás agynál is, gondoltam a küllők is jók lesznek.

Ezért nem is volt semmiféle adatlap. Tolómérővel megmértem a távolságokat, és azok stimmeltek, többet nem foglalkoztam a dimenziókkal, mert egy-két tizedre (ami simán lehet mérési pontatlanság is) ugyanazokat mértem.

Ja még egy lehet: rosszul fűzted át. Ilyenkor nem kell ám egyenként kivenni a küllőket ha a hosszuk jónak tűnik mert az totál felesleges pluszmunka, annyit kell csinálnod hogy a kereszteknél összefogod szigszalaggal, kifűzöd az anyákat és az új felnibe így csillag alakban bedugogatod sorban, ahogy állnak a küllők, ugyanúgy ahogy a másikban volt, elindulva a szeleptől. Nagyon egyszerű. Így fűztem át már kétszer a hátsó kereket a montin, mindig ugyanazokkal a küllőkkel :) Mindkétszer tökéletes lett (meg is lepődtem magamon mert előtte sose csináltam ilyesmit)

@Aurel76: pont azt hagytad ki amit említettél is hogy nem foglalkoztál vele, meg lehet hogy pontatlanul mértél/számoltál, vagy simán csak a netes adatlap nem stimmelt az agynál amit vettél. Viszont legalább így már egyszerű dolgod van mert pontosan meg tudod saccolni hogy mekkora küllők kellenek, a mostaniak túllógása alapján. Amúgy ha még elég menet fogja az anyákat és nem lógnak túl a felni külső falán akkor jól lesz az. Bár erre kicsi az esély, de sose lehet tudni így látatlanban.

Nem akartam új topicot nyitni, úgyhogy ide írom... Gondoltam, kicserélem lányom junior bringáján a menetes agyat egy kazettásra. A régi agynak is, meg az újnak is ugyanaz a küllők osztóköre, valamint a "flange" távolsága is egymástól, szóval gondoltam, tök jó, sity-suty, kifűzöm, befűzöm, és kész is. Csakhogy! Az új aggyal a küllők 3-4 mm-t túllógnak a küllőanyákon! Miért? Arra gondoltam először, hogy a hajtás oldali, rövidebb küllőket felcseréltem a túloldalival, de akkor a hajtásoldaliak lennének túl hosszúak, a baloldaliak meg túl rövidek, de nem, nem ez a helyzet. Mindegyik túllóg. Az is eszembe jutott, hogy hátha más volt az eredeti fűzésminta, de az se lehet, mert most 3 keresztre fűztem, ha kettőre stb.-re lett volna fűzve, éppenhogy nagyon rövidek lennének, nem hosszabbak.

Szóval a kérdésem, hogy a küllők osztókörén, meg a flange egymáshoz képesti távolságán túl mi az ami még számít, amit nem vettem figyelembe. (Jójó van ofset is tudom, de addig el se jutottam, már fűzés után, kézben tartva nyilvánvaló volt, hogy hosszúak a küllők)

@Aurel76: Jó lesz az úgy! Ne foglalkozz vele!

@Makky: Három keresztre. Ahogy írtam lentebb, pontosan úgy, ahogy a linkelt parktoolos videóban mutatják. A fűzésmintát, illetve az összes befűzött küllők pozícióját, orientációját 14:27-nél lehet látni. Na, pont úgy...

@Cadre Allage: Hát ez nem túl egzakt hibaleírás... :) De tőled már megszoktuk. :) Kézzel nyomogasd össze a küllőket egymáshoz képest jó erősen. Ezzel "rendeződnek" a helyükre esetleg. Illetve így rögtön ellenőrzöd ugye a feszességüket is! Az egy oldalon lévőknek egyformán feszesnek kellene lenniük. Leginkább akkor szoktak hangot adni, ha nem elég feszes némelyik és terhelés hatására mozog(hat).

@Aurel76: Hány keresztre van fűzve? Ha 3, akkor ne foglalkozz vele! Ha 1, akkor én átfűzném, a 2 pedig határeset. Ott lehet úgy is fűzni, hogy nem érintik egymást a küllők, meg úgy is, hogy érintik. Előbbi esetben azt is átfűzném.

minap megakadt a hajtáslánc a bringámon adhatott ki olyan hangot mintha a küllöknek fájt volna mimimálisan torlódnak vagy ez csak Páni félelem?köszi a segítséget!

@Makky: Értem... Nekem tárcsafékes agyam van, igaz, a bicikli az nem az, de hátha egyszer összejön egy tárcsafékes váz, és akkor ne kelljen már emiatt újrafűzni.

Amúgy nem a tárcsafék felöli oldal a problémás, az úgy van befűzve, ahogy shimanóék ajánlják, egyedül a hátsó hajtás oldal van úgy befűzve, ahogy a parktool-os videóban. (ami nem egyezik a shimano hajtás oldali ajánlásával)

Akkor ne foglalkozzak vele, ha amúgy a tárcsafék felöli oldal ajánlás szerinti?

@Aurel76: Nyomóerővel nem ad át nyomatékot a küllő, de az agy felnihez képesti csavarodása miatt a küllű kihajlás létező jelenség! Ami ugye annál jobban jelentkezik minél vékonyabb és minél kevesebb a küllő. Ezért írtam a gramm mániát. :) Viszont az a Shimano ajánlás a TÁRCSAFÉKes kerekekre van kitalálva, mert a tárcsafék pont ellentétes erőket ébreszt az agyperemnél, mint a hajtás! :)

@Makky: Tehát akkor emiatt nem kell újra fűzni a kereket, ha jól értem...

Na most ebből a Shimano ajánlásból én azt veszem le, hogy a küllők nem csak húzóerővel adják át a nyomatékot, hanem nyomóerővel is, viszont akkor a kihajlás esete foroghat fenn. A nyomaték viszont nem a felni középvonalában ébred, hanem a tengelynél ill. az agyperemnél, így az eleve szöget bezáró küllő befelé "akar" kihajolni. Ha ez a gondolatmenet helyes, akkor viszont tényleg úgy kellene fűzni a hajtásoldali küllősort, hogy azok a küllők nézzenek "előre", amelyeknek kívül van a fejük, belül a hajlítás, mert ezeknél van úgy, hogy a harmadik keresztnél a belső fejű küllők belülről támasztják. Vagy nem?

@Aurel76: Igen, ezzel sokan egyáltalán nem foglalkoznak! Elviszed egy bringaboltba valószínűleg ott se! Persze hatalmas jelentősége azért nincsen egy durván túlépített kerék esetében. Inkább akkor számít jobban, ha grammozol, vagy ha 100+kg-hoz építed. :)

@Makky: Amúgy érdekes, ebben a parktoolos videóban; https://www.youtube.com/watch?v=X5gs00ttvdg Teljesen egyformán fűzi a kazettás-tárcsafékes hátsó agyat. Vagyis, mindkét oldalon a menetirány felé mutatnak azok a küllők, amiknek a feje belül, illetve a hajlítás kívül van. (fehér és aranyszínű küllők), és még csak említés sincs róla, hogy a fékezés/hajtás miatt máshogyan kellene.

@Makky: Köszönöm a segítségedet!

Ha sima V-fékes első kerékről van szó, akkor alapvetően mindegy. Tárcsaféknél és hátsó keréknél van nagyobb jelentősége, hogy melyik hol fut. Itt egy kis leírás hozzá: https://www.peterverdone.com/wiki/index.php?title=Disc_wheel_Lacing#Shimano_Recomendations Az első küllő behelyezése az egyik kulcs, hogy azt honnan fűzöd, majd utána merre halad a többi. A Shimano ajánlást macerásabb fűzni, mert többet kell hajlítgatni a küllőket, mert kivülről befelé kell dugni őket a második sorban. Ha már sikerült egy kereket "valahogy" befűznöd, akkor videó nélkül is menni fog a másik, csak egy kicsit el kell gondolkozni rajta az elején, hogy legyen "képed" arról a fejedben, hogy milyen végeredményt is szeretnél.